PASEANDO POR DAMASCO: ANTIGUAS CASAS DAMASCENAS

(04/12/2005)

Damasco es una ciudad fantástica para callejear, perderte por zocos, callejones, etc. Siguiendo las recomendaciones de la guía “Lonely Planet” invertí el día libre en una ruta de visitas a antiguas mansiones de Damasco situadas en calles adyacentes a la denominada “Calle Recta” (Sharia Madhat Basha), que discurre paralela al Zoco al-Hamidiyah.

Este circuito se puede combinar con una visita de un día entero por toda la Ciudad Vieja: Zoco al-Hamidiyah, Mezquita Omeya, Palacio Azem y todo el barrio cristiano (Sharia Hanania, Capilla de San Ananías etc).

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En mi caso estos lugares ya los había visitado el día anterior, así que me hice un monográfico de casitas y una compra masiva de bombones en Ghraoui Confiseur Chocolatier, “Proveedor de la Reina Victoria”, recomendado por la Guía Lonely Planet, que está en Souq al Bzouriyya en la misma calle del Caravan As'ad Pasha (el chocolate en Siria es un vicio).

Consejos prácticos a paseantes callejeros por Damasco

- Horario: La mayoría de las casas sólo abren por la mañana, así que hay que empezar sobre las 08.30-09.00.
- Luz: En Oriente Medio anochece muy pronto para el tema de las fotos (a las 17.00 ya es de noche).
- Seguridad: Damasco es una ciudad totalmente segura. No hay carteristas.
- Mujeres solas: Ningún problema. Ignorar las irrisorias recomendaciones tremendistas de algunas guías de viaje de, por ejemplo, llevar falsos anillos de casada “para dar más impresión de respetabilidad” (por favor…). Siria es un país conservador en los usos sociales y en la vestimenta, y en general es aconsejable ser discreta en la forma de vestir, pero sin obsesionarse. Nadie te va a asaltar por la calle.
- Cruzar calles. La conducción en Siria, al igual que en otros países de la zona, es muy temeraria y los pasos de cebra si no hay un guardia...precaución porque se puede cumplir aquel chiste de “Bienaventurados los que creen en los pasos de cebra porque ellos verán a Dios”.
- Aviso importante: a algunas de las casas se accede por sinuosas callejas, atravesando zocos y las calles en la Ciudad Vieja están señalizadas de forma muy “regular”, pero una mezcla de intuición con un buen sentido de la orientación permite localizar todas las casas (algunas con más dificultad que otras).

Unas notitas sobre el arte islámico

El arte islámico, a diferencia del occidental, se caracteriza por la estilización y no por la imitación de la naturaleza, por entender que imitarla con fidelidad es un acto de impiedad. La proscripción de la temática figurativa contenida en los "hadit", (que, por cierto, no es exclusivamente islámica en su origen. En Bizancio en la misma época hubo una oleada iconoclasta que llevó a prohibir las representaciones figurativas en las iglesias orientales, y las clases ilustradas consideraban los cultos idolátricos como restos de un antiguo y pagano primitivismo), hace que se utilicen motivos vegetales, caligrafía y figuras geométricas.

Los motivos vegetales son muy abundantes. A través de Bizancio, se tomaron del mundo clásico rosetas, palmetas, hojas de acanto, hojas de vid y roleos. Por influencia de la cultura persa sasánida se produjo una estilización de los motivos vegetales que se denomina ataurique.

La caligrafía árabe tiene una doble función: ornamental e iconográfica. Es el equivalente a las imágenes sagradas del arte cristiano, el medio por el que se transmite el mensaje divino. El contenido de las inscripciones es variado: versículos del Corán, mensajes piadosos, datos sobre sí mismas, textos poéticos, buenos deseos para el poseedor del objeto... Hay dos tipos: cúfica y nasjí. La escritura cúfica es mayúscula, de gran tamaño y rasgos angulosos. Las letras son sobrias y rectas. La escritura nasjí es cursiva, de gran flexibilidad y fluidez. Es la escritura ordinaria.

La geometría representa la indivisibilidad de Dios. La forma perfecta es el círculo. Se utiliza como patrón que permite crear otros motivos. Se utilizan ramas mixtilíneas entrecruzadas formando rombos, cintas trenzadas, meandros, dibujos en zigzag, ajedrezados y lazos formando estrellas.

En la decoración abundan como elementos decorativos el estuco, el ladrillo y el azulejo, la cerámica vidriada (añadida por los Selyúcidas), las celosías de madera tallada, en ocasiones con incrustaciones de marfil, y los relieves de piedra y de mármol.

El jardín en el Islam está asociado a la idea del Paraíso. La vegetación de los jardines de los patios incluye naranjos, rosas de damasco, jazmines, limoneros y vides. La cultura del jardín islámico se encuentra estrechamente relacionada a la cultura del agua, de la cual es inseparable. El agua y la luz, sin ser en sí motivos ornamentales, tienen un importante papel en la decoración. El agua es un complemento básico de la arquitectura islámica. A su valor ritual y simbólico como fuente de vida, de incesantes dones, se une su función refrescante. La luz sirve tanto para modificar los elementos decorativos como para crear otras formas ornamentales. Ambos incrementan el dinamismo de la decoración y aumentan el impacto visual del edificio.

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Las antiguas mansiones damascenas

El deseo de crear un paraíso personal inspiró en los siglos pasados (XVIII y XIX) la construcción de hermosas mansiones construidas alrededor de soleados patios con fuentes y jardines con naranjos y rosales, techos cubiertos de madera dorada o policromada con elaborada decoración, lámparas de cristal, paredes y pisos de mosaico y mármol con incrustaciones de madreperla.

Las casas tradicionales eran muy grandes, con unas 18 habitaciones para el patriarca, sus hijos y familias. Pero después de la II Guerra Mundial cuando cambian los hábitos sociales y los hijos empiezan a mudarse a sus propias casas y se encarece el servicio necesario para mantener grandes mansiones, al morirse los antiguos propietarios las casas se fueron quedando abandonadas o se alquilaban por partes, lo que en muchos casos llevó al acelerado deterioro por abandono o mal uso para negocios de algunas de las más bellas casas de la Ciudad Vieja

En Damasco existen unas 300 mansiones antiguas del s. XVIII al XIX. El Departamento de Antigüedades ha intentado paliar esta situación adquiriendo algunas de estas mansiones (1 o 2 casas al año), una cifra insuficiente para salvar el gran número de casas que se están perdiendo.

"Restoration of Damascus" by Phil MacConnell


Recientemente muchas de estas casas han sido restauradas y dedicadas a distintos usos: sedes oficiales de instituciones, museos, restaurantes.

Para empezar el circuito a pie ubiquémonos frente a la Ciudadela a la entrada del Zoco al-Hamidiyah. Hay que seguir a la derecha y llegar hasta Bab-al-Jabiye. A la izquierda veremos la entrada a la calle comercial llamada “Calle Recta” o Sharia Madhat Basha, una calle comercial muy bulliciosa y con unas aceras muy estrechas. Era la calle principal de Damasco en la era grecorromana, la vía que une el este y oeste de Damasco, desde Bab al-Jabiye a Bab Sharqi. Sus tiendas están llenas de textiles, aromáticas especias, artesanías en madera y golosinas. Hay también antiguos khan (posadas) cuyas entradas y arcos albergan un número incontable de pequeñas tiendas.


Beit Aqqad
La localización de Beit Al Aqqad (09.00-15.00 sa-mi y 09.00-13.00 ju) es algo liosa: caminando por la acera derecha de la Calle Recta hay que entrar a la derecha por la entrada del Zoco Madhat Basha, armarse de fe y seguir por el estrecho callejón hasta que aparezca a la derecha una puerta de madera con el cartelito del Instituto Danés, que la ocupa como sede desde 1996. Hay que tocar. Gracias a un acuerdo entre los Gobiernos danés y sirio se ha restaurado esta maravillosa casa, muy deteriorada tras 20 años desocupada, en un proyecto dirigido por el arquitecto Bente Lange. Sus orígenes se remontan a la época romana: Flavio Josefo ya cita que Herodes el Grande construyó un teatro cerca de su actual ubicación. Durante el reinado del Sultán Mameluco Quayt Bay (1468-1495) se construyó un edificio del que aún quedan vestigios en el “iwan” y en el “qa'a”. En la 2ª mitad del XVIII se añadió otra edificación, un patio y se decoraron varias habitaciones. El nombre de “Beit Aqqad” viene de la familia propietaria en el s. XIX, unos ricos mercaderes de textiles. Para mí Beit Aqqad fue la más bonita de todas las casas: parece un joyero de mosaicos y nácar de los típicos de Siria. Una monada. Como carezco lamentablemente de las necesarias nociones de arte y arquitectura, recurro a las imágenes, que se expresan mejor que yo.

El patio de la casa es una preciosidad. Aquí vemos la parte superior de la pared del “Qa'a” de finales del s.XV:



Tiene dos dependencias abiertas al público. Una entrando al fondo a la izquierda con unas maderas policromadas impresionantes:



Y la otra a la derecha de la entrada, el "Qa'a" de invierno, con paredes de mármol y mosaicos:



Hay que volver sobre tus propios pasos a la Calle Recta a visitar Beit Nizam y Beit as-Sibai, que están en la misma zona. Caminando por la acera derecha de la Calle Recta hay que girar a la derecha por una calle llamada Sharia Nasif Basha, cuya referencia es un Alminar. Siguiendo recto por la acera izquierda se localiza Beit Nizam (que también tiene cartel en la puerta).

Beit Nizam
Beit Nizam (08.00-14.00 Do-Ju) es una lujosa mansión del s. XVIII, construida alrededor de dos grandes patios con naranjos y rosales. Fue la sede del Consulado Francés a mediados del XIX.



Beit Nizam es una mansión muy grande y tiene unos patios preciosos con naranjos.


A la salida, hay que volver sobre los propios pasos y torcer a la izquierda por una calleja llamada Sharia al-Qabbani y luego torcer el primer callejón a la derecha. Ahí tenemos en la acera izquierda Beit as-Sibai.

Beit as-Sibai
Beit as-Sibai (8.00-14.00 do-ju) es pequeña y muy acogedora: fue la sede de la residencia del Embajador alemán en los 90. Actualmente permanece vacía y se utiliza de manera esporádica como plató de televisión para dramas históricos y recepciones oficiales.



Vamos a ir al Palacio Dahdah. Para ello volvemos sobre nuestros pasos otra vez a la Calle Recta a la derecha y seguimos recto hasta salir de la zona cubierta. Hay que meterse a la derecha por una calle ancha llamada Sharia al-Amin.

El Palacio Dahdah
La localización del Palacio Dahdah me resultó la más complicada: una vez en Sharia al-Amin hay que meterse directamente por el primer callejón a la izquierda (el callejón no está señalizado, pero debía llamarse “Sharia ash-Shalla” según la guía Lonely Planet). Allí está el palacio Dahdah (no tiene indicación por fuera pero la gente que te ve merodeando con cara de perdido con una cámara ya te lo indica). El Palacio es una vivienda particular (No ir a horas intempestivas: el horario sugerido es 9.00-13.00 y 16.00-18.00). Es una residencia del s. XVIII de 18 habitaciones construida por un Pashá turco y actual propiedad de la familia Dahdah. La esposa (una señora muy amable que habla un perfecto inglés) me abrió la puerta y me enseñó las dependencias del patio. Dentro de la casa regenta una tienda de antigüedades.


Aquí tenemos una foto del “iwan” (El “iwan” tiene su origen en la arquitectura de los países sassánidas -Irán e Irak-, y es un portal amplio y profundo abovedado, con la parte frontal abierta por un alto arco inscrito en un rectángulo) del Palacio Dahdah:




Un link sobre el Palacio Dahdah:
"A description of the Farhi Houses"

Ahora vamos a volver sobre nuestros pasos a la Calle Recta para visitar Maktab Anbar y acabar comiendo en el Café Beit Jabri. Una vez en la Calle Recta doblamos a la izquierda y cambiamos de acera.

Maktab Anbar
Subiendo a la derecha desde la Calle Recta por la calle Qasr ath-Thaqafa (cartel que me encontré oportunamente tapado por unos sacos), se llega a la casa Maktab Anbar cuya entrada hay que localizar intuitivamente a la derecha (no hay cartel). Esta casa se construyó en el s. XIX por un millonario judío extravagante que la construyó al volver de la India, se acabó arruinando y la vendió. Ha sido restaurada recientemente para convertirla en un centro cultural. Contiene llamativas vidrieras de colores, espaciosos patios, y salas y techos ornamentados, si bien es una construcción de estilo más “moderno” que las otras y no tiene tanto “encanto oriental”.



Y ahora a tomar algo al Café Beit Jabri.

Beit Jabri (Café)
Salimos de Maktab Anbar a la derecha y seguimos recto por la calle hasta pasar la Mezquita Karee y doblamos a la izquierda por una calleja llamada Sharia as-Sawwaf (aquí si hay un cartel que nos indica con una flecha “Jabri House”). Beit Jabri se construyó en 1737. La casa fue propiedad de Mohammad Talaat, el padre del poeta sirio Shafiq Jabri, entre 1905, durante los años del Imperio Otomano y hasta 1973. Actualmente es un Café y restaurante (www.jabrihouse.com). Tiene un patio muy amplio siempre lleno de grupos de jóvenes tomando te y fumando “narghile”. Es un lugar muy agradable para sentarse a comer y tomar algo. Apropiado para extranjeros y extranjeras solas. Tiene cibercafé. Hay que subir las escaleras exteriores que se ven en al fondo del patio para ver la sala restaurada:



Y aquí comiendo en el Café Beit-Jabri terminé este bonito circuito de las antiguas mansiones damascenas.

Para los que se animen a hacer este inolvidable viaje a un país precioso y poco conocido, que merece la pena visitar, el link del Ministerio de Turismo de Siria

Mi galería de fotos de Siria

Dedicado a los compañeros maravillosos que tuve en el viaje: Mar, Santiago, Cristina, Fernando, Enric, Merçé y David.

(actualizado por Agni_Mani el 02.02.2010)
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